Après notre journée dans les transats, nous repartons à l’aventure en fin de journée en direction de Larau après un dernier arrêt à la boutique d’Iraty pour dénicher des espadrilles basques (de montagne) et quelques souvenirs. La descente du col de Curutchéta nous plonge sur une route étroite et vertigineuse, laissant à peine la place à un seul véhicule. Heureusement, nous ne croisons qu’une voiture sur notre chemin.

Notre objectif est de passer la nuit sur un parking au sommet du col de Larrau, près de la frontière espagnole, puis de nous aventurer en randonnée le lendemain pour atteindre le sommet du Pic d’Orhy et profiter de panoramas exceptionnels.

Malheureusement, le passage sur la route est interdit au pied du col et des panneaux signalent sa fermeture. Une petite recherche sur internet nous indique qu’il est fermé pour cause de lutte contre le terrorisme, comme apparemment, de nombreux autres points de passages au Pays Basque. Sur Park4Night, les commentaires récents laissent entendre que certains ont bravé l’interdiction sans encombre. Hésitations, mais Nathalie, préférant éviter les risques, décide de trouver une route alternative pour franchir la frontière.

Nous nous orientons vers Sainte-Engrâce, puis Arette dans le Béarn, empruntant des routes pittoresques où des pauses sont nécessaires pour laisser passer troupeaux de moutons et de vaches. Rebecca est un peu déçue de quitter la montagne, mais cette sensation est vite dissipée lorsque nous reprenons de l’altitude, amorçant la montée dans le col du Soudet. La route est large et bien entretenue et l’ascension contraste agréablement avec les épreuves précédentes.

Nous parvenons à la station de ski de la Pierre-Saint-Martin, perchée à 1500 mètres d’altitude. L’endroit nous charme immédiatement, déserté par la foule en cette saison. L’aire de camping-car que nous avons choisie est vide. Nous partons faire une courte promenade, nous perdant dans la station à mesure que la nuit s’installe.

Ce matin, une lumière éblouissante nous accueille, et l’appel des sommets résonne en nous. Notre aventure commence en suivant les télésièges en direction du col de Pescamou et du pic d’Arlas, qui domine majestueusement la station de La Pierre Saint-Martin.

Le paysage, d’une beauté saisissante, se compose de roches calcaires sculptées par les caprices de la pluie. On atteint le pied du pic d’Arlas et on croise quelques randonneurs sur le fameux GR10 qui traverse les Pyrénées.

Au loin, le Pic d’Anie (2500 mètres) attire notre regard, et Rebecca, intrépide en montagne, ressent l’envie de s’en approcher. Cependant, on a déjà 300 mètres de dénivelé dans les jambes, et la route jusqu’à notre prochaine étape s’annonce encore longue.

On choisit la sagesse, et on redescend prudemment par les pistes de ski. Certains passages vertigineux et glissants nécessitent l’utilisation astucieuse de la technique dite du « tobbagant-sur-les-fesses » par Reb.

Nous débutons la journée en explorant une nouvelle partie des cavernes troglodytes dans les falaises d’Arguedas. Ensuite, notre destination est le célèbre désert des Bardenas Reales, le plus grand site désertique d’Europe avec ses 425 km² et son paysage unique au monde. Il a été constitué il y a 10 millions d’années par une mer intérieure vieille de 56 millions d’années qui s’est retirée vers la méditerranée, laissant apparaître les sédiments des fonds marins qui se sont ensuite façonnés en s’érodant avec le vent et l’eau.

Nous nous rendons au centre d’accueil des Bardenas Reales pour obtenir une carte du parc et planifier notre itinéraire. Une fois dans le désert, nous suivons l’un des itinéraires autorisés pour les véhicules dans la Bardena Blanca en respectant la vitesse de 40 km/h et en utilisant Strava pour suivre notre progression. La piste est facile, nous traversons une grande plaine désertique sableuse, en évitant une zone militaire où l’armée s’entraîne aux tirs. Il y a peu de visiteurs en cette période et nous faisons des arrêts fréquents pour explorer à pied les sites et approcher les mystérieuses formations géologiques. El Rallon, point culminant des Bardenas Reales avec 500 m d’altitude, nous impressionne. Nous faisons une balade jusqu’à son pied où un troupeau de moutons se balade.

Nous faisons ensuite un angle droit, en direction de la Piskerra (Blanca Alta), prévoyant de faire demi-tour pour explorer le reste de La Blanca Baja. Malheureusement, nous rencontrons une partie de la piste effondrée. Impossible de faire demi-tour, nous sommes obligées de traverser un étroit ravin profond sur le côté. C’est un grand moment de stress, mais Alfred ne cale pas, et nous retrouvons la piste praticable que nous sommes obligées de suivre sur de longs kilomètres jusqu’à une sortie.

L’idée de retourner à l’entrée située près du centre d’accueil est vite abandonnée, car le GPS nous indique 2 heures de route. On dit au revoir au désert, on est loin d’avoir tout vu, mais c’était une expérience formidable avec des paysages magiques et très spectaculaires.

Nous décidons de nous rapprocher de la côte le plus possible et de faire une étape dans un lieu sympa sur le chemin.  L’aire d’Irurtzun après Pamplune nous semble agréable. On s’y installe et on en profite pour nettoyer autant que possible Alfred : une couche de poussière du désert recouvre l’extérieur et a envahi l’habitacle jusque dans les armoires.

Le réveil à Irurtzun est plutôt désagréable avec, pour ne pas changer, le vrombissement agaçant de débroussailleuses. Nous fuyons vite pour faire une balade sur les chemins balisés qui longent l’aire de camping-car.

Rapidement, l’envie de quitter cette ambiance sonore nous pousse à prendre la route en direction de la côte, plus précisément Bakio à quelques kilomètres de Bilbao en Biscaye.

La cité est lovée au creux d’une vallée et cernée par des montagnes. Nous trouvons l’aire de camping-car à proximité du fronton de mer et nous nous battons avec l’application récalcitrante, exigeant enregistrement et paiement pour le stationnement. Nous nous installons en jonglant habilement pour trouver la place la moins en pente.

Le temps de revêtir nos maillots de bain, et nous voilà sur la très belle et immense plage de sable de Bakio autorisées aux chiens en cette saison. Nøna, wouf et gambade follement partout, profitant d’un espace quasiment désert. Le bonheur est à son comble. De retour au parking en fin d’après-midi pour nous changer, une surprise nous attend : l’aire, si paisible à notre arrivée, est désormais envahie par de nombreuses familles. Cette affluence semble étrange, surtout pour un jeudi Une vérification rapide sur Google nous révèle qu’on est la veille de la fête nationale, et les espagnols convergent donc vers la côte pour le week-end. Notre arrivée matinale nous a épargné le chaos.

Changées et prêtes à explorer, nous décidons de partir à la découverte de la digue et du cœur de la petite ville qui ne nous laissent pas une grande impression avec ses hauts immeubles modernes. Les quelques restaurants et bars attirent notre attention, mais l’ambiance électrique et bruyante ne nous convainc pas de nous attabler en terrasse avec les chiens.

Nous quittons Bakio pour nous diriger vers un des plus beaux sites de la côte basque : l’emblématique ermitage de San Juan de Gaztelugatxe situé sur une petite île rocheuse reliée à la côte par un pont en arc de pierre. Au sommet de l’île se trouve une petite église du Xᵉ siècle dédié à saint Jean-Baptiste.

C’est un lieu de pèlerinage depuis le Moyen Âge et il est devenu mondialement célèbre grâce à la série Game of Thrones : les réalisateurs ont en effet choisi son cadre magnifique et atypique pour y situer Peyredragon (Dragonstone en VO), l’île qui abrite la demeure ancestrale des Targaryen.

Nous dégotons une place sur le parking gratuit Harrigorri accessible aux camping-cars et situé en haut des falaises près d’un phare et qui permet l’accès à San Juan de Gaztelugatxe par un chemin qui domine la mer.

Arrivées à une des entrées, une demoiselle nous informe qu’on ne peut pas aller plus loin sans tickets, et que bien sûr, tout est complet aujourd’hui. Cependant, elle nous suggère de visiter la page officielle, car des places y sont parfois mises à disposition de manière aléatoire. Elle nous console en promettant des panoramas épatants plus loin sur le chemin en haut de la falaise.

Nous poursuivons notre escapade, et Nathalie, avec persévérance et obstination, rafraîchit frénétiquement la page dès qu’il y a du réseau. La chance finit par nous sourire, et nous décrochons nos tickets pour une visite programmée deux heures plus tard. On prolonge donc notre balade vers l’entrée principale du site à l’autre bout de la falaise en profitant de tous les panoramas possibles.

À l’heure H, nous sommes de retour et nous pouvons passer sous l’œil dépité de touristes japonais et américains qui ont été, eux aussi, refoulés et nous amorçons notre descente abrupte vers l’île. Au pied de celle-ci, Rebecca, exténuée, ne se voit pas gravir les 241 marches de l’escalier épique qui zigzague à flanc de falaise, surtout avec notre mamie chien aveugle et notre énergique bébé chien.

Nathalie se lance donc en solo, gravissant les marches à toute allure et s’arrêtant à toutes les stations du chemin de croix pour admirer les vues à couper le souffle sur la côte basque et sur l’escalier en contre-plongée.

Le chemin du retour est éprouvant et nous semble interminable et c’est avec bonheur que nous retrouvons notre Alfred et que nous décidons de nous installer et de passer la nuit sur ce spot merveilleux avec vue sur la mer.

Une magnifique éclaircie nous invite à la balade et nous partons à la découverte de la vaste et splendide plage d’Ondres. Nøna est dans son élément, sillonnant la plage avec une énergie débordante, s’élançant dans de longs sprints en direction de l’océan.